Boris Bidjan Saberi
引言
时装行业所有个性鲜明的设计师中，除了那个曾经作为风格标签的、人称“被抄袭的最多的设计师”Rick Owens以外，Boris Bidjan Saberi（1978.9.11，全名Boris Bidjan Saberi Moghaddam Teherani）也有着独特的灵魂，值得被更多人熟知。
生于德国、波斯混血、扎根巴塞罗那的他是先锋时装阵营内为数不多的巴黎时装周官方日程设计师。粗糙的单品质感、冷酷的线条轮廓和独特的搭配方式使他的作品具有极强的识别性。
在多种文化的杂糅下，他的创意世界不只体现在时装上，而且还涉及到特定的生活方式、文化信仰和审美观。因为设计师的职业生涯一直在发展，秉承着两年一改的原则，我在此呈上一份探访其光怪陆离世界的Boris Bidjan Saber 最全指南之1.11升级版。
Boris Bidjan Saberi
“我无法谈论某一个显著的“亮点”。因为虽然我始终以同样的敏感度和参与度来延续每一季的连贯性，但每一季的设计都是与众不同的。我将我的工作视为一场持续的“进化”，一季季过去，会在值得探索的方面不断深入。”
A：Avant-Garde（先锋）
什么是先锋？抑或暗黑（见“D”）与先锋的区别？
近些年来有着很多大体相近但细节各异的版本，大体离不开极致物料、低沉阴郁、趋于避世、对立主流。但首先要明白，这些名词在服装领域本就没有权威对其进行定义，有的只是在一堆个人风格明显的品牌上找出他们的共同点，且人各有异，你可以认为Rick Owens不够先锋，可以用商业化程度来衡量先锋程度，更可以用是否常用黑白灰来作为暗黑与先锋的分界线（虽然这很可笑）。
“我不认为自己是一个先锋设计师。”Saberi在接受时尚媒体Le Paradox的采访中说道，“我只是不安现状，因为这个社会存在着诸多病态和失常，在一定程度上，我以我创造性的工作与其对抗。衣服就应该有表现个人身份和行为的意义。我认为世界上所有的创意工作者们应坚定自己的立场，做好艺术本身，拒绝旁门左道。”
B：Barcelona（巴塞罗那）
Montserrat的第一个工作室
巴塞罗那是Boris Bidjan Saberi现今总部所在地，也是他梦想开始的地方。青年时期的Saberi在这里修读时装设计和缝纫专业。
06年毕业后，因参加西班牙政府支持的080巴塞罗那时装项目，于当时时装周举办了第一场Boris Bidjan Saberi的走秀，并选择郊区一家18世纪的纺织厂改建为工作室。即使现在已是巴黎时装周热门看点（见“V”）之一，但他也没有把工作室迁往巴黎的想法。其实，Saberi的第一个工作室并不是在巴塞罗那，而是在莫尼斯克罗尔（Monistrol），位于被当地加泰罗尼亚人视为“圣山”的蒙塞拉特（Montserrat）。
巴塞罗那旗舰店内景
随着规模扩大和员工每天郊区来回路途的问题凸显，秉着接近城市且空间充足的原则，2016年4月份，继纽约（见“N”）之后，Boris Bidjan Saberi的第二家官方旗舰店于巴塞罗那曾经的纺织中心——Poblenou工业区（他称其为当地的“底特律”）内开业，坐落在一堆废弃的工厂和仓库之中。
全钢材和混凝土装修、无照明设备以自然光照明、循环播放老派嘻哈乐——店内装修布置是一贯的Saberi风格。这里还充当了档案馆的职能：除了标志性的展示用银色沥青皮衣外，还有第一季以来的精华作品以及未量产的Sample展示。
“这是关于我这代人的记忆，我的文化中融合了德国、波斯、嘻哈和滑板，这间店展示了这一点，它是工艺和起源的结合，应用于形态、质感、光线和气味之上。”Saberi在开业当天提到，“最后，这间店承载着品牌一路以来的印记，并反映出其中的故事。”在自己生活长大的城市工作，想必是很幸福的事情。
C：Carol Christian Poell
（CCP就不用多介绍了吧）
正如2pac和Biggie之于Rap，Michael Jackson和Prince之于流行一般，Carol Christian Poell与Maurizio Altieri于Avant-Garde的地位不用多讲，各有千秋难分高低，也没必要区分高低。
从一样连接无名指和小指的手套，到近乎相似的编织衣，Boris Bidjan Saberi“致敬”这两位大师的说法早已流传多时。在StyleZeitgeist（时尚媒体SZ-Mag附属论坛，简称SZ）上，就有人就这些点来质疑Saberi的能力，结果被论坛的大神们用下图进行了回应。
千年以前→CCP 04SS→BBS 15SS
“这TM就是在扯淡，不久你将坚信Poell发明了所有服饰。”这是SZ的创始人Eugene Rabkin（SZ中ID：Faust）对此的看法。Poell诸多奇思妙想并非无源可寻，他升华了本就存在的概念，赋予自己的审美。
而这正如《时装的激进主义方向——Boris Bidjan Saberi》中所说：“其实，任何形式的创作都离不开知识层次的构建，创作的基础就是吸纳与借鉴。通常创作者需要以自己的理解方式消化看到的，听到的，甚至触碰到的事物，重新诠释并加以升华。至于借鉴与抄袭的不同，就在于借鉴是可以透过作品看出属于创作者的真实性格和个人情绪。优秀作品往往可以更直观的感受到创作者的思想内涵，引人深入，并不单单是浅层的视觉表象。”
Rap界强如Eminem，首专辑《Infinite》被称为在“拙略的模仿”着东岸巨头Nas和AZ，但这并不妨碍他一路做自己直至成为传奇。在Boris Bidjan Saberi整个11季度，春夏季以透明皮革制衣作为结尾，到秋冬季又以染成鲜红色的透明皮革作为开场（见“D”）。即使这类透明皮料是Poell发明的，但对其染色确实是Saberi的独家技术，这又何尝不是一种升华？
以及...Carpenter（木匠）
那Saberi有没可能放弃时装？
在他看来，如果有一天开始觉得自己不再被支持，这意味着创造精神的流逝，或是时尚行业的运作方式破坏他和他的品牌的愿景和灵魂的时候，他会因厌倦而放弃，而宁愿开始一些不同的东西。Rick Owens大量的机车皮衣和皮靴使他看起来像是会去做摩托车手（虽然他自己不这么想），那假设Saberi不做设计师的话，他会去做什么呢？答案或许是木匠。
他在采访中说过：“也许我更像一个木匠而不是设计师。我对服装的审美和感受是我自己对我所生活的反映。我的血管里流淌着一种美感，就我而言，我从母亲那里继承了这种美感，从触觉到面料，再到细节的外观。我也有德国人的主见：我只喜欢也只想做结构完美的东西。我的工作是在一个智能的，不可能的整体模式中寻找完美的匹配。我的视野来自于我在生活中学到的东西和我的社会交往。”
其实还有另外一版更“德国”点的答案——汽车工程师——德国汽车行业多超前发达无需详述。“我相信只有找到自己的道路才能感觉良好，幸运的是我找到了自己的道路，而且我怀疑自己是否能在汽车行业工作得很好。 总有一天，我会设计一辆汽车。”
11季度的透明皮衣细节
而不论是木匠、汽车设计师还是其他行业，他肯定都会以“独特和手工精心打造”——这一与现品牌相关联的价值观去要求自己，正如设计师Tobias Birk Nielsen（曾担任Boris Bidjan Saberi的初级设计助理）对他的认识：“我想说的是，他以惊人的专注、独特的工艺、技巧和结构语言而闻名。但最重要的是，他始终能够将质量和工艺放在第一位，同时他非常明白从生产的角度来看，什么是最好的——这一点我真的很佩服他。正是这种加倍的努力使他脱颖而出，并获得了加倍的回报。他真的创造了一种长久的个人标志，并且极具辨识性。”
D：Dyeing（染色）
血染工艺
Vogue Runway曾在一期秀评上描述Saberi “每天的生活只有染色、染色、再染色。”对于染色，甚至说是设计这份工作，他有种近乎偏执的热爱，并以此为乐。
在11秋冬季度，最大的挑战是给透明皮衣染色，因为就算成功上了色，接下去的锁色也是个难题，对此，他潜心研究出一套“先纯手工染色再洗水做旧”的工艺以完成这一挑战。
在颜色的灵感来源上，从11秋冬对伤口愈合血液凝固“由红变黑”的过程、17春夏金属氧化褪色“棕中带黄”的锈迹到19秋冬季度铜氧化生成近Tiffany色的碱式碳酸铜，即使每一季只用一个主题色系，也有不同的花样，这源于他对生活的细致观察和设计上的用心（虽然他用“闲得发慌”来形容这些观察过程）。
有的面料不像真皮，不适合直接血染，为了表现同色系的不同质感，他选取血液“由红变黑”不同时段呈现的颜色进行染色，也会重复染色以观察变化，再将成品中的颜色方案用颜料复原出来。
抱歉，视频无法播放去看看其他视
跟“时装偶像”Rick Owens相比，他甚少接受媒体采访，采访视频大多也是展现自己的工作室日常（如接受Some/Things的视频拍摄）。
在Nabil Azadi的采访中，对于采访者描述的“自己带着一桶油和工具来拆掉一件夹克”的形象尤为赞同。
“不管怎样，我坚持做设计”，他说道，“我们都是手工上色，产品一定要掀起一场革命！我想做出店里最好的东西，这是一种使命。不仅仅是因为你得不停的创新，彻底改进自己的工作方式，但就是因为我知道如何做出高端的产品。我想让最前卫的风格展现在我们产品的每一处结构，我们一定能做到！”
以及...Dark（暗黑）
AW10 特洛伊木马衣架
“我会用很多黑色，因为跟我的肤色配衬，也非常适合我。”Saberi对黑色的喜爱因其觉得黑色所代表的力量、蕴含的情感和生活方式使其感到舒适。“我以黑色闻名，但我也不知为何会这样。”这是一个不只Saberi，也是诸多先锋设计师会面对的问题。
诚然，黑色是塑造阴郁氛围的最佳颜色，但一定要靠黑色吗？
“作为颜色来看，我喜欢黑色，或者说是非彩色，因为我的设计一开始是没有彩色的，只有当我有时间的时候，我才会加多一个颜色（作为季度主题色）。”
在11春夏季度中，他对黑色和不同深浅度的灰色处理的尤为精致，近期开售的19春夏季度也是少有的非彩色季度——全部单品皆源于黑白灰。事实上，经常与黑色挂钩的Saberi，多年来的用色也已经凑齐了“彩虹色”。
“一开始这让我感到困扰，毕竟，我只想做一些以前不存在的事情。”同时，因深色调和粗矿的特征，品牌经常被与Damir Doma（Saberi的慕尼黑好友）、Rick Owens、Julius_7等品牌相提并论。
在Saberi看来，被称为“暗黑品牌”的他们只是在用同样的方式去展示不同的自己，他自己也在质疑“暗黑”这个标签的合理性。“说实话，我不知道人们所说的“暗黑美学”背后隐藏着什么含义。如果这仅仅意味着对黑色的喜爱，那我肯定是这种审美的一部分，但我个人不会用这个词来定义我的作品，我不是“哥特”或“暗黑”。”
当然，现在的情景是：Damir Doma的定位一直都是主流时装屋，于是早早顺应市场转型；Julius-7从2年前转型到青年文化再到现在的Cyberpunk，目前仍未稳定下来；Rick Owens以往的宗教单色调也变得愈发猎奇和多彩。
E：Eleven（11）
“11”展示
数字不仅是数量的表达，而是一种思想力量，每个都具有自己的特征。对于Saberi这个专注于数字象征的人来说，11这个数字像是“外衣”且有着特别的深刻意义：身上的纹身（见“K”）、主线Logo的含义、出生日期、幸运数字等等。
2011年，Saberi在柏林米特酒店办过一场名为“11”的Hip-Hop风格展览。在光线昏暗的地下室，11位蒙着面纱的人们引导游客穿过黑暗的大厅。在11个光锥照射下，11件往季精华单品挂于天花板上：有夹克，裤子，鞋子，一幅如同幽灵般阴森的景象。突然间，DJ，beatboxers和鼓手打破沉默，两名全身穿着BBS的舞者在舞台上跳着Breaking，展现出十足的Underground气息。
造化弄人的是：转型的13春夏季度（见“Q”）恰是Saberi的第11季成衣。
以及... 11（Eleven）by BBS
11 by BBS logo
2012年前后，正是Rick Owens在商业化道路上大幅度走远成为风格标签的时期，面对铺天盖地的“RO风”攻势，要宣扬理念，又要名利双收，Boris Bidjan Saberi走了个曲线，在2012年精心地放了一次堪称典范的“大招”——开创副线11 by BBS（简称11），一个2千万欧元入账（疑似）跟Inditex集团（旗下众多快时尚品牌，最出名的是Zara）的合作企划。就这样，II（主线标识）多了几个棱角，以11的面貌开始模糊街头与暗黑之间的界限。
“11 by BBS是不同的创作需求和生活方式表达的结果。我不知道我是否想要与Boris Bidjan Saberi比较或定义它们的不同之处。熟知我签名式元素的人自然可以通过11的设计，它的特定图案，它的成品细节看出出自我手。”
品牌副线存在的意义既有设计师的个人趣味因素，也有开辟主线以外市场或充当“廉价主线”满足不同层次消费者的商业目的。不同于Drkshdw（Rick Owens）、Silent（Damir Doma）和NILΦS（Julius_7），主线的街头气息在11 by BBS上得到完全的放大以至与主线明显区分，同时继承了主线的部分工艺和版型。营销策略和商业设计上的优良以及与主线一样讲究材质与剪裁，让11 by BBS“出道即巅峰”，在辨识度上比主线大甚至有些“喧宾夺主”。
即使在主线的14秋冬季度秀场代入副线的产品以达到宣传效果，但不可否认，Boris Bidjan Saberi能有如今的成绩，得益于这种“主线坚持，副线妥协”的商业模式，除了创新的工艺和优质的细节外，少不了11 by BBS带来的更多愿意了解后面“BBS”文化的年轻消费者。（关于副线详细可见1-11：（可能是）你的11 by BBS（Boris Bidjan Saberi）最全指南，随后也会进行升级补充。）
F：First Monograph（第一本专著）
《Boris Bidjan Saberi--II》封面
2013年，意大利Atlante出版社为Boris Bidjan Saberi出版了第一本专著《Boris Bidjan Saberi--II》，由博洛尼亚大学艺术史专业教授FabrianoFabbri担任编辑。在这近200页的书中，有Saberi邀请的业内笔者们为其所写的文章，讨论了对Saberi的不同观点，也有截至13春夏季度的往季作品和对应的灵感图片（如Joseph Beuys的作品和伊斯兰教的苦行僧）。结尾部分为Saberi部分作品的细节照片，以突出Saberi对解构和面料处理上的用心。
书本一览
作为被邀请的一员，Eugene Rabkin（见“C”）在书中的文章主要阐述Saberi抗议性的美学。
“当Saberi邀请我为他的专著撰稿时，我不仅感到荣幸，而且也很热情。没有什么比写作更让我有机会系统化地定义我对他人作品的看法。这任务并不轻易，因为我们对创作的喜爱往往难以用文字形容。”
从印刷厂出来的副本会送到Saberi的工作室进行最后一道工序：工匠们把Boris Bidjan Saberi标志性的系带（见“N”）装订于书上作为书签，实用又特别的细节。当然，该书的再版已经取消这一细节，有第一版的望珍惜。
G：Germans（德国）
Linda Farrow合作眼镜宣传画册
在以工业闻名的德国，理工技术领先的科研机构及发达的教育支撑着德国的科学和经济发展。出生于慕尼黑的Boris Bidjan Saberi的身体流着一半的德意志血液（见“K”），继承了德国人生来严谨、热爱挑战的态度，使得他的作品充满了德国般的“电子实验性”，尤其是在进驻巴黎那段时间表现的尤为突出，12秋冬季度更是出现了一时的猎奇话题之作——与法国太阳镜厂牌Linda Farrow合作推出的金属百叶窗太阳眼镜，灵感来自于一整片板，中间一条缝的爱斯基摩人传统太阳镜，把Saberi的实验性思想表现的淋漓尽致，也明显的与Carol Christian Poell等有着意识形态的隔阂。
Saberi在转型后更是频频以德国为灵感，像是在奥斯曼帝国和具有象征意义的托普卡匹建筑遗产中探索建筑结构以实现更为精致剪裁的14秋冬季度；灵感来源于德国国防军制服和慕尼黑巴伐利亚文化传统装束的15秋冬季度“Heimat”（德语，意为“故乡”）亦足以表明Saberi对这片故土爱的深沉。
少年时期的Saberi听着东岸Hip-Hop踩着滑板在巴伐利亚州Traunstein郊区的崎岖街道穿行（见“J”），多次提到德国文化对其影响的Saberi，不论是主线副线，都乐于与当地品牌或经销商合作。如果说与Linda Farrow的合作体现了“现代工业”、那么在16秋冬季度与德国银器工匠Werkstatt Munchen合作的纯银飞行员眼镜则是“传统工艺”；德国著名买手店Darkland在长期合作的同时总是第一时间甚至提前上架其新季度服装；至于副线11 by BBS，Ortlieb、Seil Marschall等德国户外品牌都是合作常客。
H：Hand-Made（手作）
17春夏季度中的反穿细节
即使Boris Bidjan Saberi的招牌元素之一是对手作工艺一丝不苟的注重，但作为主线副线横跨不同市场、与多家知名买手店保持合作的品牌，品牌早已不是一间小型手工作坊。
对于如何保持商业发展又不忘初心，Saberi回应：“我不能妥协。如果你看我的衣服，那里有很多手工细节，不是因为别人告诉我这样或者那样做才好，而是因为我们认为这就是最好的方法。一开始我在西班牙没有制作商，因为Inditex集团所代表的快时尚基本摧毁了当地纺织领域的手工生意，所以我不得不组建一个专属于我的制作团队...我们的生意永远不会做的太大，我们不能、也不会那样做。我们乐在其中，不会停歇，以一种有机且健康的方式在成长。”
作为一个非常关注细节的完美主义者，Saberi的手制需要一些时间，同时保持高标准与买手店交付时间的平衡点。对于以手工为生的小众设计师品牌来说，相比不到10分钟的走秀，在Showroom和买手店内中细细品味个中细节才是最适合的展示方式。在这个群体中，持续办秀且还最不停滞的可能就是Saberi了。
不同于多数设计师竭力展示服装“最好的一面”，Boris Bidjan Saberi的秀场上有一个特点——经常把衣服反着穿来搭配，以此展示服装内部的拼接、锁边等手工细节，Saberi本人也不介意展示手工制作的瑕疵，因这代表着在手作上付出的心力。
“我期待看到手工艺品，我想看到你知道自己被限制住但是你仍然在努力去尝试。”
同时，对于手下的团队，他也会传授很多或将失传的手工知识，即使是费时费力的小物件也不例外。
如果你还没尝试过，那请大胆的把衣柜里的Boris Bidjan Saberi反着穿吧，搭配起来别有风味。（详细可见 Boris Bidjan Saberi的不完全搭配套路）
I：Islam（伊斯兰）
即使Saberi并不信伊斯兰教，但他在早期作品中所蕴含的波斯文化跟伊斯兰教有着千丝万缕的联系，品牌死忠也有着如“穆斯林”般的忠诚。黑白灰渲染过的游牧民族在09季度表现的淋漓尽致。这与其另一半的波斯血统是分不开的。
Saberi在自己的Tumblr账号上发布每一季的Moodboard。从图片的内容可以明显感受到伊斯兰、甚至说是ISIS般的气质。
二战时期的盖世太保制服吸引了诸多年轻人的加入，若ISIS都是一水Boris Bidan Saberi，真的是堪比纳粹了，设计对人的大脑和思维所起到的作用不外乎如此（实际上，Saberi如果信伊斯兰的话也是ISIS的死对头什叶派）。
BBS 09季度
“我永不落幕的故事是我作为波斯人的那一部分。这是我最未知的部分，我渴望找到我身上所有问题的答案。我的生活就是不停地寻找新的发明和实验，我停不下来。”
在初期的尝试与摸索下，Saberi以大量包裹身体的天然面料和各式新颖的处理方法，确立了自己仅此一家的街头+游牧的根基。而09季度，过分强化波斯游牧这一自身特色，对于拥簇者来说收获的掌声多，但对品牌扩展受众就有了局限，尺度上放的太开，不是每个人都能喜爱或有勇气照着Lookbook去驾驭。
随后在巴黎走秀，Saberi收敛了很多，另一个风格标签——“电子实验”（见“G”），也开始有直观的显现，相比前期更多地展现对各式皮革的处理和新材料的探索。
J：J-Dilla（底特律Hip-Hop音乐制作人）
11 by BBS首支宣传片片段
对J-Dilla的介绍相信百度百科可以告诉你们很多，那么，他对Boris Bidjan Saberi的影响有多大？
在首秀08春夏季度6首背景乐中，5首Beat出自J-Dilla之手（详见歌单 Divide Boris Bidjan Saberi's Kingdom "秀场BGM"以及在其Tumblr出现过的专辑图片歌单 Boris Bidjan Saberi in TUMBLR)；11 By BBS的第一支正式宣传片，背景乐《One Eleven》依然出自J-Dilla生前终专《Donuts》，在14春夏季度视频的拍摄现场，也有着这样一幕（图中帽子上是J-Dilla的标志）。
“一个在Hip-Hop的世界里，最为出色的制作人。一个一直以来都坚持着自己的风格，坚持着自己对音乐的理解的人。一个爱好Hip-Hop的疯子。”对J-Dilla的评价用于Saberi之上也并不为过。
14春夏季度视频的拍摄现场
由点及面，我们可以引申出根源性的问题——东海岸Rap，或者说Hip-Hop对Saberi的影响有多大？
在多次采访中被问到“你最近在听什么”时——Mobb Deep、Odissee、Glue等说唱歌手是答案。
在SZ-MIX中，Saberi推荐了10首他少年时滑板爱听的音乐（详见歌单 SZ MIX – BORIS BIDJAN SABERI，为何没有J-Dilla是因为95年前后Dilla还在做幕后），里面所有的Rap皆来自东海岸，包括在随后充斥大量Rap的秀场背景乐中，也常伴有Mobb Deep和Wu-Tang Clan等熟悉的东海岸旋律；
纽约店开业，Saberi请了青年时期对其影响巨大的东岸传奇DJ Pete Rock来表演，他表示“我无法想象有一天我能以这种方式真实认识他”。
可见其对东海岸Hip-Hop的偏爱（底特律属东海岸）。
其实Saberi与亚文化的第一次视觉接触是朋克，6岁的他跟父母在散步时遇到的街头朋克们激起了他对外表的兴趣：在当时的慕尼黑街头，他们穿得太正宗了，令人着迷，但他随后以Hip-Hop驱使他前进。
不同于Rick Owens摇滚式的颓废放荡（详见歌单Rick Owens BGM in runway）和转型前Julius_7朋克般的“旧浪漫主义”，在Hip-Hop文化滋养下的Saberi设计的服装，有着匪气十足、无拘无束的意味。
“Hip-Hop不是像吹牛老爹坐在路虎车里那样装逼，Hip-Hop是大家伙儿共同完成一件任务，就像是匪帮份子同走在街上说着同种语言。我喜欢做决定的感觉，一帮成天在街上瞎转的小崽子突然说：“喂，我们来干一票吧！”我想让你来当滑板仔，嘻哈仔，甚至是被激怒的街头打手。我想让这些保持传统的生命力。”
在Nabil Azadi的采访中，他这样去描述自己跟Hip-Hop的视觉化关系
“我穿梭在自己的记忆里，寻找过去的自己，把他们都摆在一起。我觉得那种感觉已经剩下不多了，这是一场革命，我得想出新机械和新材料，这些不会逝去，因为发明和实验总在继续，我就像是磕了药一样上瘾了。”
K：Kinship（血缘）
Saberi的纹身细节
Saberi的父母都从事时装行业：波斯人父亲是生产商，德国人母亲是设计师，共同经营着小品牌的他们把Saberi带进了这个圈子。波斯、德国和常居地西班牙，三个地方的文化都在Saberi的作品中挥之不去，得益于这段奇异的血缘，穆斯林的极度忠诚与德意志的激进结合让人难以捉摸。
他邀请Base伦敦的纹身艺术家Maxime Buchi以自己的品牌Logo为元素为自己创作纹身，无非表达“我的设计源于我的信仰”。其胸前的两个日期正是其父母的生辰，足以表现他对血缘关系的注重。
对于这种兼收并蓄的生活背景带来的影响，Saberi有肯定，也有异议：“（背景的影响）我想对任何人都一样。然而，我不确定它是否带来了很多需要明确定义的东西。我确实与我的背景有很深的联系，我的根一直在影响着我所做的事情。我所做的一切都源于我是谁...最后，做你自己，塑造你的个人愿景。我选择以时装设计来表达我是谁，我感到很满足。我在西班牙的生活也是如此。因为这种文化和当地人民每天给带来自由和真实。”
Saberi对Levi 's牛仔裤的改造
Saberi从父亲那里获得了生产、材料和手制相关资源，从母亲那里继承了对美学的敏感。
非常重视服装且总对买来的衣服不满意的他，父亲的缝纫机带给其做衣服的欲望——他经常改造Levi 's牛仔裤和军服以自穿，并在1996年以此做了第一次服装展示。家里经常有戴头巾的伊朗人做客则激发了他对伪装和面部掩盖的兴趣。
11秋冬季度“Blood”是以血祭奠其母亲的一季，Saberi的母亲对他有方方面面的启发，像应该如何正确摆放他围巾的方式，她说要摆得巧妙合理，良好的安排可以创造美观的效果，尽管它很简单。在随后的采访中，“我母亲去年去世了，想取点血为她的死做个象征，我也不懂为什么自己对血和死亡有这样的好奇心。”或许这就是血缘的羁绊吧。
L：Lots Of Collaboration（多番合作）
24 Kilates&11 by BBS&Reebok insta Pump Fury
对于品牌间的合作，Saberi一直都是慎之又慎，精心挑选合作对象外，对于个中细节也不愿透露，“我并不是在装神秘，但我也不想成为一个唯商是图的人。这关乎在展示你作品的方式中找到正确的平衡。我不会做很多采访，因为我对那些只对设计师名气感兴趣的人感到恶心。”
多年来Saberi已跟众多单位有过合作，除开“G”篇所提到的，像是为时尚媒体Some/Things、Stylezeitgeist或买手店Atelier等推出限定单品。Reebok与副线的联名——Insta Pump Fury风头曾一时无两。当时恰逢Pump Fury诞生20周年，加之Saberi式的配色方案，占尽了天时地利，一上市便早早售罄，副线红火的同时也带动了主线的知名度。 “从和Reebok合作的一开始，我们就试图找出专业技术和最优质服装生产结合的最佳方式，Pump Fury是Reebok品牌里最标志性的一个鞋款，这次的合作完美嫁接了Reebok球鞋领域的专业技术和我们最为核心的创作力。”
AW19 Salomon Bamba 2
法国户外老牌Salomon与副线的合作也已经到了第3年。至今已经推出了5款Bamba、2款Boots、1款主线钉鞋与1款Slip-on，这些鞋款经常随着Saberi季度主题的变化进行多样的植鞣染色。其中以Bamba 2最受市场欢迎。（虽说不是主线，但对主线影响确实不小且多次在主线秀场出现，所以在此简要说明。）
以及...Leather（皮革）
SS16 电光蓝皮衣背面细节
“我一直对皮革着迷，它是一种非常有趣的、永无止境的原材料。它会随着用时间而老化旧化，这取决于你的生活方式和穿着方式。它与你同在，这就是它的名字的含义；你的衣服将成为你生活方式的反映。”Saberi最喜欢把自己一个人关在工厂，对皮革等面料进行处理试验和重新诠释。他总是亲自动手，用油、沙、蜡或钉子等物质处理它们。
例如，他用泥浆对织物进行染色、将皮革加入甘油中以使其透明、将亚麻和塑料进行混合、在水牛皮下面粘上铝箔，以创造可变形以适应身体的服装或配件。若亲身体验过Saberi的皮衣，感受过细节，便知绝对是值得上身的单品。
M： Munoz Vrandecic（西班牙皮制品牌）
与Munoz Vrandecic的合作鞋款
2003-04年，在见识到巴塞罗那手工皮匠Miguel Munoz Wilson的品牌Munoz Vrandecic令人惊叹的皮鞋后，Saberi有了想跟他合作的愿望，但Munoz当时“不愿受到其他同行的影响”，并没有意愿去跟他合作。
时隔10年后，他们合作推出了一款高帮手工皮靴，并出现在15春夏季度的秀场中。在采访中Saberi说：“我一开始觉得很奇怪，但现在我感觉更能理解他当的决定了。我们都是敏感的人，通过维护自己的工作来守护内心。我也认为，在这个小众的手工圈子里，或许设计师之间没有太亲密的友谊是更好的...但是，我希望这（次合作）会是一段长久友谊的开始。”
他们两个都听老派说唱、都是来自其他国家，对彼此的创作，时尚，生活和音乐的想法感到赞同，并惺惺相惜如同伯牙子期。“如果你不能自己做最好的，那就去找一个可以的人...他是制鞋领域的大师，所以他能把我的想法付诸实际。我负责提供设计想法，他制作出第一对样品，在探讨中加以改进。他的针线、植鞣牛皮鞋底、锯切和焊接技术加上我的植鞣马皮头层；他独特的手工制作过程加之我的审美观。我们各取所长合作无间。”（不同于“L”篇，这是两个手工工匠间的完美配合，因此单独拿出来讲。）
N：No Advertising（无广告）
13季度白色blazers上的系带细节
对于主线来说，Saberi并没有把传统的广告策略用之其上，精心策划的商业推广也不是他的运作手法，相比于各大品牌人手至少一个ins账号（连Carol Christian Poell都有），Saberi低调的只有一个早已停更的Tumblr，这也符合他醉心工艺、埋头钻研的形象。相反，副线这一高产的视频投放平台在ins上就很活跃了。
Saberi有一招隐藏的宣传策略——标志性的系带，从Damir Doma早期后背的短带装饰优化而来。925纯银带头和皮制扣，长度可伸缩，高辨识度的同时不乏美感。领标与水洗标都穿进系带里面，在穿着更为舒适的同时并不只是摆设，通过伸缩，系带里面多出的部份可以挂在挂钩上，皮制扣用于固定，可谓把美观和实用合为一体的画龙点睛之笔（11 by BBS把系带细节换成了热熔管，直接露出大洗标，更具街头随性气质）。
穿上Boris Bidjan Saberi的服装走在街上，系带很难不让人注意到（这一点大家应该深有体会），可以说是极妙的大规模“流动广告”了。
以及...NYC（纽约）
BBS NYC
先锋买手店Atelier曾有Saberi品牌在纽约的最大代理权，帮其在当地打响名号，培养了一堆倾慕BBS成衣的顾客。鉴于此，在Atelier停止代理后，为了这上千位铁粉们，Saberi决定填补这个空白，且作为Hip-Hop的起源地，他选择纽约开第一家旗舰店并不出奇。
两家旗舰店各司其职：巴塞罗那旗舰店位于不适合零售的郊区，为避免随意路过的路人敲门，只接受预约，也因当地客流量几乎为零，官网不展示详细地址仅靠着世界各地买手店的口口相传，至少80%是来自各大洲的外国访客，其中不乏远道而来的中国顾客。
且巴塞罗那的时尚环境跟其他大城市相形见拙，旗舰店更多只作为展示Saberi实验性的档案馆，自由度更高；纽约旗舰店的木地板和白墙上没有巴塞罗那强烈的Saberi式美学，从选址（纽约格林威治街494号）到店内细节，改造地下室作为副线11的旗舰店，皆为了更好的商业购物体验。
利基设计师品牌因专注设计无暇运营、运营成本或是推广资源有限等原因，大多选择传统的零售商代理模式，只有极少数会同时开品牌旗舰店。
对于这一点，Saberi表示 “由于我们没有线上销售，因此与客户进行这种实体互动非常重要。我就是不相信网络。我觉得你应该亲身试试我们的衣服，反复揣摩（记得岛国鸡汤王也说过类似的话）。但未来会发生什么，谁知道呢。”
而现今纽约旗舰店地下室已关，NYC旗舰店也从官网中被剔除，作为一个独立电商网站出现，真是令人感慨。
O：Opera（歌剧）
《The Wasp Factory》
Saberi曾在2014年为冰岛电子音乐家Ben Frost在柏林HAU歌剧院演出的歌剧《The Wasp Factory》设计剧服。两人相识的经历也充满戏剧性，几年前，Ben Frost给Saberi发了一封电子邮件，表示对其作品的喜爱，并说是否有兴趣听听他自己的音乐。当时Saberi就被他的音乐所震惊（正因如此，12秋冬季度的背景乐都出自Ben Frost，随后其多次担任Saberi的秀场DJ，其黑暗、实验性的音乐与Saberi的作品相得益彰）。
“我们在巴塞罗那相遇，并“坠入爱河”，或者只是我“一厢情愿”。他是个了不起的人，我很欣赏他...后来，他就《The Wasp Factory》的剧服征求我的意见，我说为什么不（让我来）呢？”谈及这位“梦中情人”，Saberi不吝赞美.
“Ben Frost完美地符合Boris Bidjan Saberi背后蕴含的价值观。他很有创造力，他疯了，他在不断地建设自己的生活。他一直在从零开始塑造物质。是的，这很Boris Bidjan Saberi。”歌剧同名专辑已于2016年发布，感兴趣的不妨一听。
P：Perfume（香水）
这款香水每一季都出
2016年9月，Boris Bidjan Saberi与柏林香水品牌Geza Schoen合作，以正式发布品牌第一款香水，令人毫不讶异的是香水的灵感与15年跟法国香水品牌Mad et Len推出的香烛套装一样：来自植鞣马皮的味道。
Saberi想让每一件产品体现出自己设计师和工匠的身份，因而他的香水反映出他日常工作的感觉：工作室内皮、蜡、油、胶水等原材料和他身体的味道相混合。与别人期待的强硬和工业般的气息不一样，由11款香料（以Geza Schoen现有的MOLECULE 01为基础，加上10种不同气味香料）调制的这款香水柔和且清新，前调像清晨刚割下的青草、随后以蜡与胶水的气味慢慢消散。
Showrooms内Saberi的家具
随后的11月尾，Boris Bidjan Saberi与俄罗斯经销商Project 3.14在莫斯科举办了香水的正式发布会。在采访中Saberi表示“已经对这款香水彻底上了瘾”，同时在推出如家具等生活周边的问题上，“品牌所传达的生活方式是我和我的团队所信仰的文化和社会价值观的投映。家具早在8年前我就在做了，在Showroom和工作室可以见到它们，但是这些不会售卖。”
Q：Question（质疑）
逝去的波斯风情
13春夏季度在当时是惊掉人眼球的一季：它太文雅、太内敛了，与先前的街头随性实在相距甚远，更像是主流的Prada、Givenchy。
“Saberi居然做Polo衫了...”、“如果这是Givenchy，我会惊叹，但这是BBS。”来自多方面的质疑他是否已经背离了初心。Saberi在秀后的采访表示，“在本季我受到了意大利黑手党的启发...我让服装变的更为严肃和经典...一个真正的男人有一个衣橱，他穿着牛仔裤、西装、加达丁长袍(一种夹克)、Polo衫。我完全摧毁并改变了它们。”
作为蓝本的“古典主义”
其实，他对手作的执着和工艺的探索依然不变，不然也没必要大规模地把外套都反着穿以展示服装内部细节，这是对自己作品的自信。随后，不少的声音表示“这比以往波斯味的Saberi更适合我”。
对于理解其新方向并积极反馈的追随者，Saberi掩不住兴奋：“我感到很平静，但也很兴奋。这一季对我来说意义重大，因为它跟以前不一样。这是一种新的方式，一种新的Boris Bidjan Saberi风格，更加成熟和干练。”
硬是强调自己后面没有集团支持，或许也是想说明转型主要是他自己的主意吧。但不可否认，这一季是Saberi风格转型的开始，随后7年来的所有季度基本都是以这“古典主义（Classicism）”为蓝本，以往浓重得直观的波斯风情再也见不到了。
R：Representative（代表作）
全手缝P13细节
“你没必要创造一种裤型，但你可以创造一种审美。”
话虽如此，如果一定要选一件可以成为Boris Bidjan Saberi标志性又易普及的代表作，甚至具体到型号，不是作为发布会或活动的明星单品——沥青皮夹克“J”系列，也不是当年那对凝聚其多样文化审美的“霉变”平底鞋，而是Saberi常年上身款兼主打裤型P13。
Saberi第一条全手工缝纫的裤型便是它，除开细节丰富和褶皱堆叠，穿着搭配上也有“万金油”一般的体验。P13就像一个空白画板，Saberi针对季度主题去涂料、染色，“我爱我的裤子，因为它们合身，你在走路时会感受到……现在我想进一步完善设计。”可以说是品牌的必入款式。作为副线，11 by BBS自然不会舍弃这一版型（在主线版型基础上加以简化方便工业化量产，型号P1），价格上也比主线美丽的很。
S：Skateboard（滑板，包括雪地滑板）
11秋冬季度秀场上的滑板Party
滑板是Saberi 12岁开始最喜欢的运动，也曾在滑板店做过销售。在他的设计作品中除开Rap的匪气，也有滑板的自由，他甚至在11秋冬季度秀场上开起了滑板Party——在模特走秀时，背景的专业滑板手们做着花式（虽然因为场地太滑出现失误）。
“在每一季度，我都有一个代表我文化背景的细节，这对我的工作有很大的影响。对于男装系列来说，这显然是一种文化艺术。我喜欢通过在适当的环境氛围中展示它，给一次走秀提供生命。”在12秋冬季度也有着滑板型背包这样的作品。时至今日，他也经常在其工作室外面玩滑板。
Saberi也玩攀岩和雪地滑板，甚至在18秋冬季度跟Salomon合作推出了黑白两色的滑雪板：以王牌裤型P13的斜纹布料，经染色和刷乙烯后压制在滑板上。
T：Team（团队）
Saberi与工作室成员拥抱
在设计这方面，Saberi已经习惯单打独斗。他表示设计概念都源于其自身的思考，即使有助手和实习生的帮助，但那是在工业和生产方面上的，从概念到样品出来的最初过程像是皮革的水洗破坏等都是他自己动手，他等不及看成品，所以也等不及去向他人解释自己的想法。
Saberi的工作室和当地制造商紧密合作，“他们给我机会使用他们的机器，在那里我可以像一个小孩子在花园里玩耍。他们有很大的洗衣机，我可以在那里给皮革染色——我可以做任何事情。”
对于这个由他本人、工作室、制作商组成的团队，Saberi不吝赞美，“每天当我看到我的团队以同样的激情在我身边工作时，我为聚集了这个团队而自豪。”
以及...Trehoux（一位模特）
Cyril Trehoux
当Saberi发现一些他喜欢的符合其品牌气质的面孔，他会设法留住，且会在他的秀场和多个季度的Lookbook中再次出现，这种情况经常发生。
德国男模特Cyril Trehoux显然是其中的一个，作为Boris Bidjan Saberi的秀场熟面孔，有着冷酷又有力的脸部轮廓，也像Saberi一样遍布纹身。让人对其印象深刻的原因是其在没有走秀的14春夏季度的宣传片和Lookbooks中作为唯一的Model，14春夏季度的满堂喝彩有他的一份功劳，他真的是太适合Boris Bidjan Saberi了，即使在其他品牌的秀场上也有好的驾驭，但都没有在Saberi上的出彩。
U：UCANFUCKW（皮具品牌）
11 by BBS 16与17春夏的主题印花之一
UCANFUCKW是Saberi在2003-04年西班牙求学期间创办的品牌，经常被同学当“书呆子”的他把当时所学都转化成对皮料的实验，设计并售卖手工皮具配件。
这段时间他做了两款针织缝制袋，钥匙环、手镯和项链，以银和黄铜做饰面，并以天然材料进行加工：蜡、不同的油、水、沙子，甚至阳光暴晒。他很快就与西班牙的一家制造商合作，开始直接使用各种机器生产。同时也让他结识到未来的合作伙伴——巴塞罗那手工皮匠Miguel Munoz Wilson（见“M”）。在11 by BBS的16春夏季度使用了双中指加“UCANFUCKW”字样的印花元素，算是对青春的一种纪念吧。
V：Various Show（多样化的秀场）
Saberi秀前的仔细检查
Saberi在构建一个他自己的宇宙，里面有诸多在不同极端或严苛环境下适应性生存的部落，他们为了自己的信仰而艰难远征。
Saberi曾被要求用一个词描述这个宇宙，他的回答是——不可能;
——“一个人怎么能用一个独特的词来描述它的宇宙呢?他又为何要这样做呢?我的世界是复杂的，完整的，不断进化的，我不想描述它，不想用语言来构建它。它的整体性和复杂性不能从词汇的角度来描述，这是毫无意义的。”在他看来，语言不是其表达方式，服装才是。秀场可能不是他最佳的展示位置，但是他仍然想要表达自己，展现他的成果；而时装秀是唯一可以以某种优美的观赏性方式呈现服装的方式。
08SS “NET 3X3”
2007年夏季的巴塞罗那时装周，在J-Dilla一连串的Beats下（见“J”），一场灵感源于军用伪装网、基于3mm的方形孔结构的网纱与皮革交织、辅以925银和施华洛世奇水晶的名为“NET 3X3”的走秀开始，青涩走出来谢幕的，正是Boris Bidjan Saberi。
“波斯游牧”与“电子实验”,如同置于天平两端的两个风格标签，从创立品牌伊始的每一季度，Boris都改变其侧重的倾角和分量，时装秀的季节性对他就像写奇异又有难度的新故事一般令人兴奋，除了不可避免的压力之外，在有限的时间内挑战自己的创造力也是一件好事。“每六个月我都要稍微改变一下我的观点，我从零开始每一个季度，从简单的概念开始延伸，最后把它和我的审美和风格结合起来”。其中有几季展现出的服装、造型与布置道具的奇妙配合，以及那股抹不去的街头气息，说是“行为艺术”亦不为过。
AW12 本人最心水的一场秀
十二年匆匆，时至今日，在巴黎时装周的Saberi经常与Rick Owens、Julius_7等前辈同台甚至同日竞技，感谢他致力于为观众创造行为艺术般抑或激昂澎湃的多文化秀场体验。
无论是转型前的原始波斯风情（SS08-AW09）、投影布景（SS10）、特洛伊木马衣架（AW10）、滑板趴（AW11）和“假人挑战”谢幕（AW12），还是转型后的无走秀尝试（SS14）、Saberi式陆海空部队（AW15-AW16）和极地生存挑战（17春夏季度的荒漠狂热、17秋冬季度的极冻冰川、18春夏季度的密林深处、18秋冬季度的大雪深山、19春夏季度的阴湿洞穴、19秋冬季度的丝绸之路），可谓时装的“激进主义”。
W：Women Line（女装线）
虽说女款一直都有，但Boris Bidjan Saberi一直没有正式地推出女装线。对于这一点，Saberi在不止一次采访中表明，“我们的灵感通常来自艺术。我从来都没有（区分）男人或女人的想法。到最后都是我个人风格的反映。”对自己做的服装他都会自己穿上去尝试一下，感受与身体的贴合程度（所以自然就没有独立的女装系列啦），且认为这些是男女皆宜的，“我的精力一直放在男装上面，我得想着如何去发展这块，女装暂时不考虑。我很清楚如果我开始做，我得投入110%的精力，这样我会撑不住的。”虽然现在也有极少部分型号有女款，但他表示在找到合适女缪斯的那一天，会推出更多。
以及...Warrior&Samurai（西方战士&东方武士）
这样一看，AW19也挺 Warrior&Samurai 的
2012年，或许是在写专著的Fabriano Fabbri教授撮合下，Saberi去了博洛尼亚大学，与日本先锋品牌Lumen et Unbra的设计师Issei Fujita进行了一场名为“The Samurai and The Warrior”的研讨会——很明显，Warrior是指代Saberi。一路探索服装的功能性的Saberi确实像个战士，“我想要保护，（衣服）就像盔甲让我感觉更强大。剩下的是时间、激情和历练。”
当然，以“Samurai”来形容Saberi也未尝不可——他的设计生涯总能发现东方文化的踪迹。“这回我的挑战是找到一种新的情绪；这是向我的工作迈出的一小步。”
从灵感来源是日本合气道（Aikido）和剑道的12春夏季度开始，他不断改进自己设计的和服、空手道服和华达呢长袍融合而成的连体工装，灵感源于古代丝绸之路的19秋冬季度也出现了类似日本传统服饰甚平的长短不一的外套以及和服领的Blazers和羊毛大衣。
自带小系带的新裤型P19、P20、P22亦是以空手道服裤为原型。
X：Xtreme（极限）
BBS 14春夏季度
“我的日常工作就是探索服装剪裁的极限，不断追求完美和试验。”这是Saberi对自己作品的介绍。Eugene Rabkin对其的评价也是“当Saberi锁定一个想法，便将其推向极限。”
从转型开始到现今，“Boring Bidjan Saberi”、“Boris Boring Shit”等针对简称BBS的恶搞依然不绝于耳，要么继续在形式上求变，要么对准一个目标持续下去，Saberi选择了后者，并“带着镣铐跳舞”。
14春夏季度可谓是在“无聊”的13季度后的曙光，“为了表明Sailorism这个主题，动用众多航海元素：救生衣式背心、船舶配件、鱼网、回收帆布和帆船鞋的巧妙结合、做旧明黄就像用久了的海员工作制服，连固定的铁环都有着自然的斑斑锈迹，第一眼就像闻到了阵阵海风夹杂的咸味。独具匠心的应用和专业而又毫不刻板的细节，加上Model的完美演绎，只用1分04秒，给你大航海时代的野心和风范。”
直至现今，Saberi已经驾轻就熟（见“V”），在对工艺的诉求不变的前提下，找到了表现自我和对大众口味妥协的平衡点。
甚是符合Saberi形象的照片：少言，多做，且细致
他照着转型后的方向去不断地发展这条路线，在极其熟悉的设计形式下做一个“缓慢的进化者”，难免留下“重复得几乎到了累退的地步”这种印象。
设计上的演进复杂且微妙，就算是季度主打色的选择，也不是随意的事情。不可否认的是，他在服装上注入的力量和深度，每一季的主打产品都做到更精致耐用，更灵活的结构和细节能契合更多体态，有时不是马上就能感受得到——如裤脚上的箍筋。就像iPhone，作为苹果最伟大的产品，每一年都重新发布一次，每次都有或大或小的变化，如Saberi一般的重复——那么11年来，iPhone变得Boring&Shit了吗？
一个资源有限的团体可能会把大部分资源转移到精炼特定产品而不是发明新产品上，Saberi也精炼，但他对新产品不上心吗？即使是一个“缓慢的进化者”，频频地“让人震惊”与迭代的设计之间也不相互排斥。Saberi也有很多难实现的设计想法，他也会试着去挑战极限。
Y：Yelp（汪星人）
Some/Things拍摄的saberi写真
Some/Things Magazine发布的这组Boris Bidjan Saberi照片相信很多人都看过，但请不要忽略另一位主人公——Saberi的灰色爱犬，准确上说应该是Weimaraner（德国魏玛犬）。Saberi作为一个“铲屎官”，和他一起生活，即使是在工作中也会带上他。说回Saberi那温柔的眼神，我只想起一个词——“硬汉柔情”。当然，Saberi还没以动物作为灵感或主题过。
Z：0（Zero）-11（展览名称）
“0-11”展览
4月，Boris Bidjan Saberi在美国北卡州首府罗利的当代艺术设计博物馆（MCAD）举办了名为“0-11”的展览，展出了11件能表明其“工艺狂人”标签的作品，其中部分仍可穿着，部分已经被改造为雕塑（如沥青皮夹克），时间持续到5月7号。
虽说早在几年前Saberi就已经参加过德国法兰克福市（Frankfurt）的“Outer Dark”艺术展，展示自己的雕塑作品（现摆在位于纽约格林威治街494号的旗舰店内），但像这样进入博物馆充分展示自己的文化和技艺还是第一次。
最后，
以能找到的Saberi最早期采访
最后一句话做结尾吧：
...
“对世界保持理智，
保持真实，
充实地生活。”
图片及采访来源：
Boris Bidjan Saberi官方
11 by Boris Bidjan Saberi官方
LVL3
Sleek
DAZED
SZ-mag
Grailed
Hint mag
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