Coco Chanel 口中的那个会做衣服的艺术家——Elsa Schiaparelli

  艾尔萨 • 夏帕瑞丽（ Elsa Schiaparelli ）

“会做衣服的艺术家”

█ 在20世纪初，真正在时尚圈展露头脚的女性设计师凤毛麟角，一些女性想要成为设计师而非裁缝，是极其困难的。除了才华外，她还需要足够的勇气和财力去冲破社会的阻力，Coco Chanel 和 Schiaparelli就是其中最杰出的两位。

不同于Chanel白手起家，Schiaparelli 是叛逆的贵族小姐闯世界，所以尽管是两位才华横溢的女性设计师，截然不同的成长背景让他们无法成为知己，Schiaparelli 叫Chanel “那个做帽子的”，Chanel叫她：“那个意大利人。” 

 追求冒险的天性  

Elsa Schiaparelli 母亲是那不勒斯贵族，父亲是位在诸多领域都有所成就的学者，叔叔是天文学家。这样的家庭背景给予了Schiaparelli极其丰富的知识来源，年幼的她已经可以预见更宽广的世界，但思考却需要付出代价，对于生活在20世纪初的女性则更是如此。

随着年龄的增长，保守的父母愈发无法接受她的离经叛道，于是便将她送往瑞士的寄宿学校，接受传统的女子教育。但此举遭到了 Schiaparelli 用绝食的方式进行抗议。 

Schiaparelli的两位朋友改变了她的命运轨迹——Gaby Picabia （她是超现实主义艺术家 Francis Picabia 的妻子）还有 Paul Poiret 。

Gaby 不仅给予了 Schiaparelli 巨大的精神支持，同时也将她带入超现实主义的艺术圈，也因此结识了 Man Ray、Marcel Duchamp、Alfred Stieglitz 和 Edward Steichen 等艺术家。

1922年，她离开了纽约回到巴黎。1924年，Schiaparelli陪朋友逛巴黎高定大师 Paul Poiret 的时装屋，可她太穷了买不起高定。Paul Poiret和她聊得投机不仅把衣服借给了她来社交，还鼓励她创业。在后来的日子里，当Schiaparelli回忆起Poiret时，她说：“她是我的挚友，我的导师。”

Schiaparelli 早期的作品收到Poiret很大影响，由于她缺乏成熟的制衣技巧，所以往往是在一边做一边找灵感，或是直接将布料裹在模特身上，这些做法与Poiret如出一辙，但结果却意外地还不错。

在Poiret的鼓励下，Schiaparelli创立了自己的第一间工作室，但由于不善经营于1926年关闭。

此时的她已经36岁，但对于经历了诸多风浪的她来说，这次失败似乎并不算什么。因阅历而越发深刻的思考，还有那无法熄灭的热忱，都在等待着一次爆发的机会。 

 一身的才华  

1927年，Schiaparelli受朋友启发，做出了一件胸前有个巨大蝴蝶结，有着裸眼3D效果的毛衣。她把这件毛衣穿去了一个名媛午餐，二次元风的针织蝴蝶结俏皮灵动，瞬间就引爆了当时的巴黎社交圈。同年，还登上了《Vogue》。

接着，她把针织系列扩展到泳衣、滑雪服和亚麻连衣裙上。1931年，她为参加温布尔登网球公开赛的Lilí de Álvarez设计了裙裤，震惊了网球界。 

Schiaparelli 在1930s进入到了一个创作的爆发期，她的设计就像她的性格一样叛逆，一次次冲击着保守的社会。

Schiaparelli 会玩特殊面料，与合成面料商合作，在设计中大胆使用人造丝、丙烯酸和玻璃纸，1934 透明“玻璃”斗篷，用的就是一种与玻璃纸相关的合成材料。Schiaparelli还是把拉链、纽扣做成服装装饰品的第一人。

不过，用这些没有经过测试的新面料也有风险——20世纪的时尚女魔头Diana Vreeland的连衣裙，在干洗的时候融化了，因为新型合成面料在与清洁液接触后会变成泥。

Chanel有经典小黑裙，Schiaparelli则有“Shocking Pink”。据说创造这种粉色的灵感，是来自名媛Daisy Fellowes的一颗17克拉粉钻，她将这颗宝石的颜色描述为“明亮、不可能、赋予生命，一种令人震惊的颜色”。先在名为Shocking的香水包装上使用了这种颜色，随后在整个系列中使用了这种颜色。

Schiaparelli和达利、毕加索、让考克多等艺术家、诗人成为朋友，组成了著名的“Schiap 帮派”。

Schiaparelli的裙子，艺术家朋友们也为她的作品增加了层层光环。她的时装屋设在旺多姆广场，门店装修的活儿是Jean-Michel Frank和Alberto Giacometti完成的。

Schiaparelli 与艺术家朋友们合作，推出了最早的 “艺术家联名系列”。

1937年，她和Dalí一起合作的龙虾裙亮相，时尚Icon温莎公爵夫人还穿着去度蜜月。

不过，要知道龙虾在Dalí的作品中象征着性和神秘感，在30年代把性穿身上，对于贵圈来说相当放飞自我。

有意思的是，Schiaparelli也成为Dalí的创作灵感，她在脸上种花的故事，被用在了他的不同作品里。

而给好莱坞女星设计衣服，擅长戏剧化的Schiaparelli也是更胜一筹。在1931年到1953年期间，她至少为32部电影和30部舞台剧做过服装和造型。Marlene Dietrich、Greta Garbo等当时最红的明星，都成了她的带货人。

并且，在电影《红磨坊》中，她为Zsa Zsa Gabor设计的服装，还拿下奥斯卡服装设计奖。

反观走实穿路线的Coco Chanel ，为戏剧Oedipus Rex设计的服装，却遭到批判性抨击：

Schiaparelli可以出道即高光，除了有艺术家和明星加持，也离不开她自己的商业眼光。

比如说美国实行禁酒令，她就设计出了带夹克的晚礼服，里面藏有用来装酒瓶的口袋，非常受热爱夜生活的贵圈欢迎。除了设计晚礼服，她还根据需求，发明了可折叠眼镜，给泳衣设计内置胸衣。

Schiaparelli如是说。她的一切设计秉承身体要适应于服装曲线，以至于对手Coco Chanel 给出了带着酸味的评价：

总之，曾经有段时间，Schiaparelli模糊了时尚与艺术的超现实主义礼服，比Chanel女士极简的套装有排面多了。

至于两位设计师“不合”的场面，据说，当年两个人去同一家酒吧消遣，一个刚从前门进，另一个就从后门出，尴尬了好一段时间。

还有一次，两人一起出席某场晚宴，香奶奶故意把Schiaparelli逼近一个点燃的蜡烛，让她身上的洋装突然起火，宾客们急忙洒水才解决了这次“火灾”。

 战争改变了一切  

与Paul Poiret 一样，战争改变了一切。二战的爆发终结了两位设计师的神仙打架。Schiaparelli为了躲避战乱跑到了美国，等她再次回到巴黎时，已经是Dior先生的时代了。她推出过新简约主义“Cash and Carry”风格，也尝试推出内衣、指甲油，但超现实主义已经成为过去时，她难以挽回颓势。

正如她在接受《纽约时报》采访时所说，

1954年，Elsa Schiaparelli宣布关闭工作室。

对于很多人来说，Schiaparelli 的名字并不那么如雷贯耳，毕竟她的创作期并不长，而落幕也是如此突然，但当人们评价她时，却常常用一个许多设计师一辈子无法企及的词汇——天才。

在她短暂的创作生涯里，第一次真正意义上的，打破了艺术与时尚的壁垒，也在她所处的时代，极大程度消融着时尚的边界。她在1930s所做的创作，即使在今天看来也充满先锋意味，也许知道今日，她对时尚的定义依旧没有结束。